【№4】ボーダーチェックのノーカラージャケット。

最近テレビを見ていると、ノーカラーのジャケットやシャツを着ている人が多くなったような気がします。みなさんの周りではどうでしょうか。実際、ノーカラージャケットはラペルやノッチの形状の流行に関与しないので、長く着ることができると思います。

しかし、衿がないということでジャケット自体が無個性になりがちではありますよね。よく言われることですが、シンプルと無個性は表裏一体です。シンプルなデザインにしたいけどシンプル過ぎれば個性がなくなるという、ジレンマとの戦いの跡をこのジャケットから感じて頂けると幸いです。また、ところどころでミシンは使わずに手で縫ってみました。

ジャケットのあらまし。

このジャケットは基本的にボタンを留めずに、開けたままで着ることを想定してあります。ボタンが2つあるので一見するとダブルブレストに見えますが、あくまでアクセントとしての飾りボタンです。

推奨はしませんがボタンをかけることもできますよ。(眠り穴かがりにすればよかったと思ったが後の祭りでした。。)とはいえ、風が強い日などボタンをかけなければ前身頃がひっくり返り、非常に歩きにくいです。。その対策として、糸ループとホックを配置しました。自然と前が開く動きを途中で引っ掛けると綺麗なシルエットになります。

ディテールのレジュメ。

ツライチなフロントライン。

前端は前身頃と見返しの縫い代を先に折っておいてから「ツライチ」で合わせ、まつってあります(毛抜合せとも言います)。分かりにくいかもしれませんが、つまりはミシンを使ってないということです。

ミシンを使うと悲しいかな、生地が硬い表情をしてしまいます。生地本来の良さを活かそうと思えば手間はかかりますが、手縫いをするのが最適解です。仕上げに生地に埋もれてしまって見えませんが、端の膨らみを抑えるために緩めに星止めをしてあります。

レトロチックな水牛ボタン。

ボタンはアンティーク加工が施された水牛ボタンを使用しています。直径1.5cmと小ぶりなサイズですが、十分な存在感があります。

手作り感満載のボタンホール。

ジャケットの糸ループ

鳩目付きボタンホールは手かがりで仕上げました。ミシンで縫われるボタンホールと較べて、圧倒的な柔らかさが持ち味です。これでも以前と比べると上手くなった方ですが、手作り感はあるのでそこはご了承いただきたいです。。

贅沢な?大見返し。

ジャケットの大見返し

これは一般的に大見返しと呼ばれる仕立て方です。裏地を使わずに見返しを大きく取っています。裏地がつかないので見た目的に軽く、カーディガンのような着心地がします。ちなみに、半裏仕立ての方が重量的に軽いのは内緒です。

また、勘の良い人は気づいたかもしれませんが、この服は通常のジャケットで使われる接着芯が使われていない完全芯なしジャケットです(イタリア語ではセンツァインテルノと言うらしい)。

芯を使わないことには一長一短があります。

ペラペラに見えたり、耐久性に乏しかったり。。しかし、うまく使えばそれを補って余りある魅力が芯なしにはあります。肩肘張らずに着れる、日常に根差した服。そういった雰囲気を持たせるための1つの選択肢として、芯を使わないというのもありだと思います。

作る方としては、芯がある方がより立体的なシルエットを形作ることができるので比較的楽です。芯なしの場合は骨組みがないまま家を建てるようなもので、繊細なアイロンワークと縫製技術が必要となります。

(大)衿ぐり見返し。

大きく取ったジャケットの後ろ見返し

衿ぐりの見返しは、首回りが安定するように大きめにカットしました。また、余計な段差をつけたくないので前見返しとは渡しまつりという手法でドッキングしています。

縁の下の力持ち。

ジャケットの力ボタン

力ボタンにはキャッツアイの黒蝶貝10mmをセレクトしました。

布端を彩るパイピング。

ジャケットのパイピング

パイピングは裏地をカットして使用しました。裏から見ても裁ち端が剥き出しではないのがポイントです。また、シャンブレー(経糸と緯糸に異なる色を用いた平織物)なので見る角度により玉虫色に変化します。

裏地の構成
  • 【経糸】シルパール(ポリエステル)100%
  • 【緯糸】ベンベルグ(キュプラ)100%

珍しい構成ですが、紳士服の裏地では一般的です。

味のある袖口。

ジャケットの袖口

袖口の裏地付けは安価な服(一部のプレタポルテも例外では無く)の場合、どんでん返しという手法が用いられます。どんでん返しとは表と裏を別々に縫い合わせてから、前端、衿の外回り、裾と続けてミシンをかけ、後ろ裾の一部を縫い残し、そこから表に返す仕立て方です。

どんでん返しだと楽ですが、後から補正したいときにミシン目を解くのが大変だし、何より裏地にとって必要不可欠なゆとりを十分に入れる事ができないと思います(裏地はいせにくいから)。

この袖裏は、手でゆとりを入れながらまつっています。それは見えない部分ではあるし、ミシンの方が綺麗に仕上がるのは間違いないと思います。しかし、なんとも言えない「味」があるんです。この写真からわかるかな?わかっていただけると嬉しいです。

優れた服には、優れた袖裏あり。

ジャケットの袖裏

袖裏があるのとないのとでは、腕の通しやすさが天と地ほど違います。インナーにも依りますが、袖が引っ掛かるといくら良い服でも萎える人は少なくないでしょう。今回使用した袖裏はそんな悩みを解消してくれる優れものです。

使用した袖裏の説明

キュプラ素材で肌触りや滑りを良くしたオーダースーツ向けのサマー袖裏。夏用なので若干薄手のつくりで蒸れ難く、暑さを軽減してくれます。

袖裏のスペック
  • 【経糸・緯糸】ベンベルグ(キュプラ)
  • 【染・織】山梨県富士吉田市

キュプラは良い服に裏地として使われていることが多いので、ご存知の方も多いと思います。
ただ、意外にどのようにして作られているのか知っている人は珍しいのではないでしょうか。

実はあれって、元を辿ればコットンなんですよ。綿を取った後の実についた細かい繊維を集めて酸化銅アンモニア溶液に溶かし、ポンプで押し出したものがキュプラになります。少しも自然の恵みを無駄にしないエコの精神が感じられます。

甲州織|袖裏|650番|高級双糸|サマー袖裏

ちょびっとサイドベンツwithコイン。

かなり短めのサイドベンツです。もはやノーベントと言っても良いかもしれません。裾は額縁仕立てで、その隙間にコインポケットを作りました。このコインが重りとなることで、ベンツがストンと落ちて綺麗なシルエットを作り出します。

ただ、ここまで書いておいてアレですが、重さを残しておくなら額縁仕立てにする必要はないです。というのも、額縁にする際に(重りとなる)余分な布をカットしなければならないからです。なので、仕立て屋さんはわざわざ額縁にすることはほとんどなかった気がします。

縫い代をカットしたら補正もできないし、、見た目は綺麗なんだけどね。。このコインポケットはもしものときのために、と覚えておいた方がいいでしょう。

味わい深いSacaiの生地。

sacaiの生地

Sacaiの生地を運よく手に入れることができました。

味わい深い生地感でアイリッシュなムードに少し表面がシャギー加工が施されてます。カジュアルというより綺麗な印象の織り地で、上質な手触りがSacaiらしいです。表と裏で微妙に表情が異なります。

表地の繊維組成
  • ウール70%
  • ポリエステル17%
  • アルパカ12%
  • ポリウレタン1%

見たことのない繊維組成ですわ。

サイズについて。

肩幅43.5cm
身幅52cm
着丈69cm
袖丈62cm
  • 1点もの
  • ユーズド
  • 糸ループにホックを掛けた状態で計測しています

不明点がありましたら、お問い合わせフォームまでお気軽にどうぞ!

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